Aquarium Webzine, l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer

Aquarium Webzine, l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php fr 2008-08-31T17:35:32+02:00 daily 1 2008-08-31T17:35:32+02:00 Les Euphyllias http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?165-euphyllia-divisa-ancora-parancora-glabrescens 2008-08-31T17:35:32+02:00 fr Aquarium Webzine Eau de mer, Coraux Par Raphaël Lang
Les Euphyllias sont des LPS magnifiques, qui animent beaucoup le bac avec l’ondulation de leurs tentacules au gré du courant. Dans ce tableau vivant qu’est un aquarium récifal, et malgré la présence dans mon bac de SPS colorés, ce sont les Euphyllias qui captent l’attention des "spectateurs".

Cet article présente quelques espèces que vous pouvez rencontrer facilement chez votre revendeur et qui sont de maintenance plutôt facile (espèces robustes).

Généralités :

Ce sont des colonies phacéloïdes développant plusieurs têtes constituées chacune d'un polype développant ses tentacules ravissants, mais urticants !

squelette d’un polype

squelette d’un polype en cours de division

squelette de 2 polypes après division totale.

On voit bien sur ces photos de squelettes de polypes d’Euphyllia sp. le mode de croissance par division.

Une fois acclimatées, ce sont des espèces robustes. Prendre soin de toujours laisser une zone d’environ 15 cm autour des colonies d’Euphyllias, sinon les espèces voisines seront brûlées par les tentacules urticants de parfois plusieurs dizaines de centimètres de long de ces espèces. (Ma colonie de divisa en grandissant a détruit des colonies de Zoanthus, Xénias, Rhodactis, et abîmé des Montiporas. Les glabrescens et ancoras ont des tentacules plus modestes et font moins de dégâts.)

Les colonies se nourrissent de la photosynthèse (élevage de zooxanthelles) mais aussi en captant avec leurs tentacules les restes de nourriture. Ce n’est toutefois pas une nécessité de les nourrir spécifiquement, ce qu’elles pourront capter leur suffit.
Attention, ces espèces sont sensibles à la maladie de la « gelée brune », l'animal doit être traité dès les premiers symptômes ! Cette maladie se caractérise par une bande de gelée brune qui peut avancer de plusieurs centimètres par jour, en laissant derrière elle le squelette immaculé des coraux durs. Les coraux mous sont aussi attaqués, et une colonie de Xenia peut disparaître en un ou deux jours (Delbeek & Sprung 1994).

Fiche divisa :

Nom latin : Euphyllia divisa
Nom commun : Euphyllia
Couleurs : Brun avec les pointes des tentacules blancs ou verts
Origine géographique : Océan Indo-Pacique
Eclairage : Moyen
Brassage : Léger
Où le placer : moitié inférieure du bac
Agressivité : longs tentacules urticants

Fiche glabrescens :

Nom latin : Euphyllia glabrescens
Nom commun : Euphyllia
Couleurs : Les tentacules sont bleus/verts ou crème avec les bouts blancs, verts ou roses
Origine géographique : Mer rouge
Eclairage : Moyen
Brassage : Léger
Où le placer : Moitié inférieure du bac
Agressivité : corail agressif (tentacules répulsifs)

Fiche ancora :

Nom latin : Euphyllia ancora
Nom commun : Euphyllia
Couleurs : Les couleurs communément trouvées sont le blanc/brun, le vert et le jaune
Forme : Les polypes possèdent des tentacules avec une forme d'ancre caractéristique
Origine géographique : Océan Indo-Pacique
Eclairage : moyen
Brassage : moyen
Où le placer la colonie : moitié inférieure du bac
Agressivité : tentacules courts mais agressifs

]]> Steatocranus casuarius http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?87-steatocranus-casuarius-sauvage-cichlide-afrique-de-l-ouest-raphael-lang 2008-08-29T10:49:32+02:00 fr Aquarium Webzine Eau douce, Afrique de l'Ouest Par Raphaël Lang

Couple formé de Steatocranus casuarius sauvages devant leur grotte. On remarque le dimorphisme sexuel, la femelle est 2 fois plus petite.

Mâle sauvage adulte de 10 cm environ.

Femelle sauvage de 5cm.

Papilles génitales du mâle

Papilles génitales de la femelle

Article écrit sur l’expérience de maintenance d’un couple d’individus sauvages et de leur nombreuses progénitures en bac monospécifique puis communautaire.

J’ai acquis le couple à Abysse (magasin réputé de la région parisienne). Ça faisait quelques années que je louchais sur ces espèces rhéophiles, tous les Steatos, Teleogramma brichardi, etc… qui ont dû s’adapter à leur milieu par une morphologie atypique.

J’ai donc décidé de profiter de cet arrivage de poisson sauvage du fleuve Congo pour observer une première espèce rhéophile en captivité.

Maintenance :

Le couple a été placé seul dans un bac modeste d’un mètre de façade. Des racines et des roches formant des grottes pour rappeler leur biotope. Une épaisse couche de sable fin pour leur laisser exprimer ce tempérament de terrassier d’exception qui les caractérise. Et enfin pour le plaisir de l’œil, quelques plantes sont ajoutées (les très classiques vallisneria sp.) et offriront en plus quelques barrières visuelles supplémentaires.

A retenir : Ils sont très inféodés à leurs grottes et au substrat , ainsi on peut se contenter d’un volume modeste (120, 150 litres). Mais dans votre choix de la cuve, surtout privilégier la surface au sol plutôt que la hauteur !

Pour la qualité de l’eau, j’ai fait plusieurs expériences et ils sont vraiment très tolérants. Je les ai d’abord maintenus dans de l’eau du robinet plutôt dure (région parisienne). Puis après achat d’un osmoseur, j’ai très progressivement adouci leur milieu à chaque changement d’eau.

Il y a eu reproduction aussi bien en eau dure (minéralisé) qu'en eau douce (très faiblement minéralisé), et pas de changement de comportement.

Les nitrates ne sont pas mesurables dans ce bac avec les tests du commerce, car il y a une faible population, de nombreuses plantes à pousse rapide consomment les nitrates, et enfin des changements d’eau réguliers et importants avec une grosse proportion d’eau osmosée.

Température de l’eau, 23/24 degrés, avec un bon brassage, 2 pompes de 600 litres/heure installées juste sous la surface pour une meilleure oxygénation. Il y avait ainsi des zones bien brassées et d’autre très calmes à l’abri des racines.

A retenir : pour leur maintenance, se concentrer sur un bon brassage (oxygénation), un décor bien réfléchi adapté à leur mode de vie et bien sûr des changements d’eau réguliers. Il n’est pas nécessaire d’osmoser l’eau pour tenter de reproduire les paramètres de leur milieu naturel, l’eau de conduite brassée suffit bien !

A l’introduction dans le bac, les 2 individus stressés ont immédiatement disparu ensemble sous les amas de roches se rassurant l’un l’autre. Leurs couleurs étaient alors très claires, avec un léger damier gris. Puis la panique retombée, ils ont décidé de faire « grotte à part » et ont passé bien 2 mois à s’ignorer, parfois le mâle poursuivait sans grandes convictions la femelle pour la chasser de ses grottes. Depuis l’achat la femelle était visiblement gravide, elle montrait un ventre bien rond et un oviducte à la limite de l’explosion. Pourtant le mâle n’était pas intéressé.
Du jour au lendemain, le couple s’est formé et ils ont fait grotte commune, se promenant nageoire dans la nageoire, un vrai couple. Alors je cherchais des indices d’une ponte, mais toujours rien. Quelques semaines plus tard, j’ai vu un discret petit nuage d’alevins sortir de derrière une racine. Bien sûr j’étais ravi, les jeunes sont aussi amusant à observer que les parents avec cette nage maladroite en plein eau !

Reproduction : Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…

Les casuarius sont des pondeurs sur substrat caché, ils pondront sur les parois d’une grotte ou derrière quelques racines, toujours bien à l’abri des regards. La reproduction n’est donc pas évidente à observer, tout comme la garde parentale des oeufs.
Seul indice, le couple ne sort plus de sa grotte, ils ne s’alimentent plus ou très peu, ils restent fidèles au poste à défendre leurs œufs. Au bout de 2/3 semaines c’est la nage libre. Un petit groupe de jeunes évolue autour de la grotte sous la constante protection des parents. Le mâle s’occupe de protéger le périmètre, la femelle reste plus au contact des jeunes, comme seconde défense.
De toute façon les jeunes sont malins et bien adaptés à leur milieu, à la moindre alerte ils se cachent au milieu des pierres où ils sont en sécurité.
Au cours de mon expérience de maintenance, j’ai maintenu les Steatos seuls ou avec des petites espèces d’alestidés ou de cichlidés, et leur comportement de défense à toujours été le même qu’ils soient seuls dans le bac ou non.
Toutes les 6 ou 7 semaines, une nouvelle ponte avait lieu. Avec la faible prédation et l'excellente garde du couple, je fut vite envahi par la marmaille !
Récemment en changeant de bac, (pour les mettre dans un communautaire de 600 litres), j’ai brisé le couple pourtant fidèle depuis longtemps. Ils vivent à part aux extrémités du bac. Mais j’avais eu mon lot de reproductions et d’observations alors pas de regret !

Jeunes de quelques jours

Coloration et décor :

J’utilise un sable que je trouve parfait pour sa très faible granulométrie, mais je lui reproche sa clarté. Alors comme le substrat est clair et reflète l’éclairage, les poissons ont adoptés une robe gris beige, pas fantastique à vrai dire. C’est en les changeant de bac, dans un décor sombre volontairement sous éclairé, qu’ils ont pris leur teinte gris/bleu ardoise qui leur va si bien.

Mâle avec une couleur particulièrement superbe et une bosse adipeuse étonnante ! photos de Benoit DMC.

A retenir : L’environnement a son importance sur leur aspect et leur comportement. Dans un aquarium sombre ils seront en confiance, se montreront plus. Attention ! Ils passent leurs journées à jouer au Caterpillar, choisissez un sable non abrasif (du sable de Loire très fin par exemple, mais surtout pas de quartz, bien trop coupant.)

J'espère que cet article vous aura donné envie de tenter l'expérience avec cette espèce !

Texte : Raphaël Lang
Photos : Benoit DMC et Raphaël Lang

A lire :

Vous pouvez télécharger ci-contre le scan de la description de l'espèce par le Dr Max Poll. Document tiré des annales du musée du Congo Belge, "Les poissons du Stanley-pool", décembre 1939, page 47

(Merci à Hervé)

]]> Le bac récifal d'Alex http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?152-le-bac-recifal-d-alex-aquarium-recifal-eau-de-mer 2008-08-21T17:51:09+02:00 fr Aquarium Webzine Eau de mer, Divers Par Alexis Briant
Etude du projet !

J'ai commencé l'aquariophilie récifale en mai 2004 avec un 540L qui n'était pas du tout adapté à ma passion : le récifal ! La cuve n'était pas percée, l'écumeur était externe, l'éclairage composé de T5, les dimensions de la cuve n'était pas non plus adaptée 180/50/60!!! Tout ceci m'a amené à vouloir un bac bien plus adapté et esthétique ! Je partais donc dans l'idée d'une cuve plus grande aux dimensions adaptées, avec un éclairage composé de HQI (j'adore le rendu), de tubes néons T5 pour les bleus, d'une filtration incorporée dans le meuble ainsi que l'écumeur !

Commande de la cuve en Belgique !

Pour la cuve ça sera du sur mesure, je m'oriente sur une cuve d'env 1000L . Les dimensions suivantes seront donc sélectionnées afin de rester avec une cuve en verre de 12mm (pour le prix correct), la cuve fera donc 200cm de long par 80cm de large par 65cm de haut. Volume brut 1040L! Personnellement je souhaitai un renfort par ceinturage mais pour rester en 12mm il me fallait quand même quelques renforts. Si j'en avais mis 2 il m'aurait fallu 3 HQI, j'en ai donc mis qu'un seul afin de pouvoir mettre 2 HQI! La cuve aura une colonne de débordement pour envoyer l'eau dans la filtration avec 3 descentes (2 en 40 mm et une en 32mm). Un trou sera perçé à l'opposé pour une remontée en 32. La cuve me reviendra ainsi a environ 730€ !

Création du chassis métallique !

Le châssis métallique permet un gain de place non négligeable sous l'aquarium par rapport à des pieds en siporex moins chers et reste moins cher que le bois! Je me fourni donc des tubes carrés section 35*35*3! Mon beau-père m'a ensuite soudé le châssis ! Le châssis est composé de 2 cadres métalliques de 200*80, puis de 8 pieds. Le cadre supérieur (posé au sol sur la photo) reçoit 2 traverses car le bac reposera sur celui-ci et il est préférable de répartir la charge! Avec la débrouille le châssis m'a couté environ 60€! Ses dimensions sont les suivantes: 200 de long, 80 de large et 90 de haut. cela permet un meilleur visuel sur l'aquarium et une bonne place dessous pour la filtration.

Suite sur le chassis !

Il m'a ensuite soudé des pattes percées d'un trou dans les angles (visible sur la photo), ceci afin de fixer mon habillage en bois de l'intérieur! Ainsi aucune vis ne sera apparente de l'extérieur! L'eau de mer fait vite rouillé nos chassis! Celui-ci n'a pas été épargné! Après les photos, celui-ci a été entièrement sablé puis repeint! Pour bien le protéger, j'ai mis 2 couches de primaire au minium gris puis 3 couches de peinture blanche anti rouille V33 spécial climat marins! Au moins il résiste bien! Pour le sablage et les peintures il m'a fallut débourser environ 70€ !

Réalisation des plans du meuble et de la rampe d'éclairage !

Ce c'est beaucoup de boulot car il faut penser à tout! Pour la rampe d'éclairage je savais déjà que je voulais 2 HQI avec des réflecteurs type Lumenarc 3! Il me fallait donc penser que les réflecteurs étaient de tailles imposantes 47*47 et que la rampe ne devait pas excéder les 80cm de large avec les tubes T5 de chaque côté! Je me suis donc reporté sur la base de JMS et j'ai adapté aux dimensions voulues et à celles des réflecteurs! Pour le meuble, je savais que l'aquarium serait visible des 2 côtés, impliquant un accès des 2 côtés! Le châssis ne devait pas être apparent donc le meuble serait équipé de 3 portes de chaque côté et de 2 aérations pour évacuer l'humidité !

On commence avec la rampe d'éclairage !

La rampe sera réalisée à l'aide de MDF car ce bois est peu cher, facile a travailler et le rendu, une fois peint, est très sympa! Sur la photo on peut voir déjà la forme finale de la rampe ( elle est à l'envers mais bon), je vous épargne toutes les étapes! Pour la réaliser: une scie sauteuse, une défonceuse, une scie circulaire, une visseuse ainsi que colle à bois et vis. La "charpente" de la rampe sera réalisée en MDF de 19mm, la plaque du dessous en 15mm et l'habillage en 10mm afin de réduire le poids!

Petit détail !

Les réflecteurs devront être protégés des éclaboussures d'eau par une vitre en verre trempé! Afin que celles-ci ne puisse pas tomber dans l'eau en glissant dans la rampe j'ai utilisé une défonceuse. Bien évidemment, cette opération a été réalisé avant le montage de la rampe! On peut voir sur la photo, j'ai réglé à 5mm de profondeur, l'épaisseur des verres étant de 4mm! Avec ces entailles la vitre ne bougera pas!

Une touche esthétique !

Je ne voulais pas que ma rampe fasse trop massive et la faire ressembler un petit peu aux rampes du commerce! J'ai donc dessiné sur les côtés puis je me suis servi d'une perceuse et de la scie sauteuse pour faire ses "aérations"! Celles-ci donnent sur les compartiments réservés aux néons !

Aux tubes néons maintenant !

Il me fallait faire des pattes pour venir visser les embouts des tubes! Pas évident à comprendre mais voici en photos!!

Aération pour les ballasts !

Le centre de ma rampe acceuillera 2 ballasts 400W électroniques et 2 ballasts T5 80W! Les ballasts électroniques ne sont pas censé chauffer mais bon! Je préfère quand même percé les renforts à l'aide d'une scie cloche !

Finitions avant peintures !

Un peu d'enduit de rebouchage pour cacher les vis! Merci à la miss !

Réalisation du meuble !

Le meuble sera uniquement composé de MDF 19mm!!! Sur la photo on me voit en train de découper les emplacements des portes! Il faut bien évidement penser à les faire plus petit que les portes!

Décoration sur les panneaux d'habillage

Ici on voit la "très légère" décoration réalisée à l'aide d'une défonceuse dans un des panneaux (côté)! Les portes subiront le même sort ! Le trou en haut dans la plaque servira à la ventilation du meuble et sera habillé d'une grille!

Premiers résultats !

J'ai, entre temps, acheté les fiches à lacets pour fixer les portes, les poignées de portes et les aimants pour maintenir les portes fermées.

Meuble terminé !

Je présente le meuble sur le chassis, quelques modifications ont été nécessaires à l'aide de la défonceuse car le chassis avec qq petits défauts!

Petit détail non visible sur les photos!

Toutes les arrêtes ont été découpées à l'aide d'une scie circulaire inclinée à 45°!

On commence à peindre

Pour la peinture: une bonne laque glycéro satin blanc appliquée en 3 couches! Ensuite un léger ponçage avec un grain très fin puis 2 couches de vernis incolore! (méfiez vous même les venis incolores ont tendance à jaunir le blanc!)

Peinture du bandeau d'habillage haut !

C'est vrai que je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant! Exusez moi! J'ai aussi réalisé un bandeau d'habillage pour cacher le haut de la cuve qui peut s'enlever facilement donc qui ne devait pas être collé sur la cuve! Les équerres en bois dans les angles et la barre centrale servent à l'appuyer sur la cuve !

Voilà le résultat une fois peint !

Qu'en pensez vous? Je précise que je ne suis pas du tout menuisier! Un petit peu bricoleur! Pour ceux que ça intéresse je fourni une idée des tarifs ça aide un peu pour la réalisation d'un tel projet: pour ma part j'ai eu une bonne affaire sur le MDF (Merci Greg) donc j'en ai eu pour 65€ au lieu de 150env, comptez 100€ pour les fiches à lacet, bouton de porte et aimants, et rajoutez encore une bonne centaine d'euros pour les peintures, vernis et rouleaux laqueurs !

Sur cette photo on voit la remontée dans l'angle en bas elle sera déportée par la suite!

Vue de l'intérieur!

Un petit aperçu sur l'intérieur du meuble!

Conception de mes réflecteurs type Lumenarc3!

Ces réflecteurs sont au top! Cependant le prix aussi pisque dans le commerce il faut compter environ 190€ le réflecteur! En voici le plan !

Création du réflecteur

Pour fabriquer mes réflecteurs j'ai acheté 2 plaques d'aluminium spéculaire ref 127 de 50cm par 100! Comptez environ 25€ pièce plus une centaine de rivets pops alu de 3.1! Pour la disposition des coupes sur la plaque afin de bien pouvoir faire un réflecteur par plaques voici le positionnement!
Petit détail: les coupes faites sont celles d'un réflecteur plus grand (50*50), la croix bleue symbolise donc l'emplacement que vous devrez laisser libre pour découper le petit réflecteur interne!

Le petit déflecteur interne !

Afin de renvoyer un peu plus de lumières sur les autres facettes! Notez que le fim bleu de protection a été volontairement laissé et ne sera enlevé qu'à la fin!

Patte inox!

Merci à mon beau père pour la réalisation de ces pattes en inox qui viennent maintenir la douille et l'ampoule !

Matériel d'éclairage choisi

J'ai donc passé commande de 2 ballasts HQI électroniques type Coralvue 400W certes plus chers mais permettant une économie d'énergie de 30% par rapport à des ballasts ferro et prolongeant la durée de vie des ampoules! Pour les ampoules, je me suis orienté sur les coralvue reeflux 10000K° mais les 12000 me plaisent bien aussi! L'éclairage secondaire sera constitué de 2 néons T5 80W osram 67 pour renforcé les bleus! J'ai déboursé environ 250€ pour les 2 ballasts HQI, 120€ pour les ampoules et environ 100€ pour les T5 !

Support pour les roches vivantes

Voilà, pour ma part je souhaitais mettre du sable, cependant celui-ci ne doit pas aller sous les roches et il est bien de pouvoir brasser sous les roches pour limiter le dépot de sédiments! J'ai donc collé sur le fond de mon bac une "barrière en verre" de 10cm de haut représentant mon décor final! Ensuite je me suis orienté sur le support pour les roches: la grille de diffusion optique est bien trop chère (env 30€ pour un morceau de 60*60), un chassis en PVC pression aussi, j'ai donc utilisé du Technyl (matériel récupéré)! Celui-ci se présentait sous forme de plaque blanche de 10mm d'épaisseur que j'ai ensuite découpé à la forme voulue et que j'ai percé à la scie cloche de 33!!! Je vous raconte pas la galère !! Ca m'a pris 2 jours ! Mais ça m'a rien coûté! Lol !

Espace aménagé

J'ai aménagé une coupe dans la plaque pour pouvoir glisser une pompe sous le décor (ici une stream 6000) et qu'une crépine d'aspiration passe au travers pour remettre en suspension plus de sédiments!

Pourquoi en 33mm???

La plaque a volontairement été percée en 33mm afin de pouvoir y faire passer des tubes PVC de 32mm! Mon bac ne faisant que 80 de large et étant visible sur les 2 côtés, il me fallait pouvoir monter le décor! J'ai donc pensé à enquiller des tubes en PVC pression de 32mm, puis de percer les roches vivantes avec une scie cloche carbure de 33 pour les enfiler dessus comme un collier de perle (idée piquée à JMS!!!) Les plaques de technyl reposent sur des pieds en PVC pression 40mm de 8cm de haut! Sur cette photo on voit le tuyau de la pompe de remontée! Les roches le dissimuleront ainsi au mieux!

Déviation de la remontée

Si vous avez un peu suivi le blog, je vous disai que je dévierai la remontée! Ainsi, alors qu'elle aurait normalement dut être placée dans un coin du bac (peu esthétique) je l'a fait passé sous le sable puis sous les roches vivantes pour la faire remonter au milieu d'un pillier rocheux! Ne pouvant faire un trou dans un morceau de verre si petit j'ai fait un raccord en technyl qui s'emboite de part et d'autre dans la "barrière de verre"! Une fois terminé j'ai collé à l'aide de silicone transparent du sable sur les bandeaux de verre car le sable a tendance s bouger avec les pompes de brassage laissant les verres visibles, ainsi c'est un peu plus esthétique!

Livraison de la cuve

Voilà j'ai rien trouver de mieux qu'un appart au deuxième étage!! La cuve vide pèse quand même 180kg! Et en plus elle ne passe pas dans l'escalier !

Et hop !

Même pas cassée!

Mise en place!!!

Maintenant que la cuve est livrée!!! Je fixe ma rampe d'éclairage au plafond à l'aide de 4 chevilles laiton M6! Le chassis est en place! Une planche de MDF de 19mm peinte et vernie au vernis marin est posée dessus puis une couche de 3cm de polystyrène afin d'éviter tout bris de glace dut à un défaut ou à un grain de sable! La cuve est finalement posée dessus! On prépare tous les tubes en PVC pression qui vont venir alimenter la décantation ainsi que celui de refoulement!!! Nettoyer bien à l'acéton avant de positionnez les passes cuves ça évitera quelques fuites ennuyeuses!!!

Petit soucis !

Bon j'y avais déjà pensé avant la mise en place mais sachant que j'ai orienté ainsi les passes cuves pour pouvoir les démonter un jour, il a fallut que je redescende les pattes de fixation des tuyaux! Pourquoi ne pas avoir positionné les passes cuves autrement ?

Si vous inverser le positionnement du passe-cuve (ou passe-cloison) les parties vissables seront dans l'eau et s'incrusteront avec les algues calcaires et il sera quasiment impossible de les démonter par la suite! Pourquoi soutenir les tuyaux avec des clips ? Mes tuyaux courent sur près de 80cm, si je ne les avait pas maintenu, une fois rempli, avec le poids de l'eau, ceux-ci auraient tiré sur les joints des passes-cuves et occasionnés des fuites d'eau !

Descente Durso!

Alors là c'est le top! Très facile a mettre en oeuvre, silencieux, pas de réglage que demander de plus!! Voici un petit schéma! Pour celà il suffit d'un Té, d'un coude 90° et d'un bouchon! Surtout ne pas les coller, seulement les emboites (plus facile lors des entretiens)! Ensuite percer le bouchon d'un trou de 9mm! Petite astuce pour limiter encore le bruit: enfoncer dans le trou un petit morceau d'1 cm ou 2 de tuyau silicone (comme ceux des aspirations d'air sur les écumeurs H&S)!

En photo!

J'ai remonté mon système afin que le niveau d'eau dans la colonne de débordement soit sensiblement le même que dans le bac pour éviter le bruit de chute d'eau! Ce système à l'avantage que le débit de descente se règle automatiquement sur le débit de remontée sans intervenir sur des vannes! Les vannes (vues sur la photo précédemment) sont juste là pour l'entretien de la décantation) On peut également voir sur la photo que j'ai condamné une des 3 descentes pour en faire une colonne sèche pour faire passer tous les fils électriques de mes pompes ainsi que celui de la rampe d'éclairage! Ainsi aucun fil électrique ne sera visible!

Remplissage

Et voilà on commence le remplissage non sans appréhension (pour la dalle béton) car l'aquarium une fois rempli et misen route fera près d'1,7tonne! On peut voir sur la photo les bandeaux de verre recouverts de sables!

Dilution du sel!

Pour le sel je me suis orienté sur le Red Sea enrichi dont j'ai acheté 2 sceaux de 22kg! Je mets environ 380g de sel pour 10L d'eau! Le bac a bien sûr été rempli uniquement à l'eau osmosée puis chauffé et brassé avant d'ajouter le sel tout doucement! J'ai ensuite attendu 48H! Pour ma part j'en ai eu pour env 110€ de sel mais n'oublions pas l'osmoseur 60€ et le densimètre 10€!

Ajout du sable!

Je me suis orienté vers du sable scalar blanc très fin! Ce sable ne présente aucun avantage sur le plan chimique contrairement à de l'aragonite mais ne présente aussi aucun inconvénient si ce n'est celui d'être vraiement trop fin Lol! En revanche le sac de 10kg revient à moins de 4€ contre 30€ pour de l'aragonite! Personnellement j'arrive quand même à 100kg de sable! Le meuble a également été monté! Il est vissé par l'intérieur à l'aide de vis en inox (pour limiter l'oxydation). Les cuves de filtration et réserve ont bien évidement été disposé dessous au préalable.

Un beau petit panneau électrique!!

En parallèle à tout ça j'ai réalisé un panneau électrique dans le meuble! Celui-ci est raccordé directement au tableau principal de l'appart! Celui-ci, pour des raisons budgétaires, est réalisé à l'aide de MDF et de prises encastrables! Coût approximatif: 150€ Il est fixé au meuble par des tasseaux positionnés à l'intérieur et est démontable rapidement! Les drivers de mes pomeps et mon multicontrolleur sont fixés dessus!!! Y'a beaucoup de fils qui trainent mais c'est déjà pas mal!

Arrivage des roches...

Les 120 kg de roches proviennent de mon ancien bac, elles sont donc déjà acclimatées ce qui explique que j'ai déjà mis le sable, sinon il est préférable d'attendre quelques mois pour éviter les algues et cyanobactéries! Petit inconvénient lol! Le technyl flotte! Bon après quelques roches posées le problème est résolu!

...Et du vivant!!!

Un grand merci a BrunoLS pour le coup de main et les conseils de pro!

Et oui il manque de l'eau....

Je préférai prévoir moins que de trop et de devoir rejetter après! Quand on voit le prix du sel... J'ai donc tout le temps d'installer ma décantation!!!! J'avais récupéré une cuve de 100*40*50 et une de 100*30*40 pour la somme de 50€! En les positionnant l'une à côté de l'autre j'avais ma réserve d'eau osmosée de 120L et ma décantation de 200L!!! Bon la décantation ne faisant que 200L je ne pouvais opter pour la décantation lamellaire (et heureusement car d'autres en sont revenues), la filtration sur perlon ne m'intéressait pas non plus! J'ai donc opté pour une filtration sur Micronbags, sortes de poches filtrantes lavables en machines avec un maillage de qq microns (50microns pour les miennes)! Pour ma part j'en avais acheté 6 pour 50€ direct aux USA! L'eau arrive donc dans les micron bags puis passe ensuite dans l'écumeur! Mon bon vieux H&S200-2F2001! Bon je devrais peut être bientôt passer sur un ATI hein Bruno!!!!! Lol! Puis direction la pompe de remontée!!!! Alors là ça en fera peut être bien rires mais moi je n'avais pas les moyens de claquer 700€ dans une red dragon alors j'ai pris une SICCE MULTI que j'ai depuis 3 ans! 5800L/H pour 90W et seulement 60€ la pompe! Jamais trouvé un tel rapport prix/puissance/conso !

décantation 2ème partie

L'osmolateur (pour ceux qui savent pas ça sert à compenser l'eau qui s'évapore) est de fabriquation maison pour des raisons budgétaires et de robustesse! La décantation avait tendance à éclabousser mon meuble (au niveau de l'arrivée d'eau) j'ai donc fabriqué un couvercle en plexi! Les aspirations d'air de l'écumeur ont été modifiées afin de faire moins de bruit!!! Une simple petite boite de pellicule photo et le tour est joué!

Une usine à gaz à la JMS!!!!

Voilà toute la partie ajouts!!! Les coraux étant de gros consommateurs de calcium il faut faire des ajouts!!! Le réacteur à hydroxyde de fabriquation JMS est raccordé sur la réserve d'eau douce et rejette dans le tube desortie de l'écumeur! L'unité de dosage DIGIDOSEUR est de Mr. JMS en personne!!! Sacré bricoleur ce Mr!!! Que serait-on sans lui?????? L'unité de dosage gère les apports de la méthode Balling et bintôt du magnésium! On voit sur les photos mes tests Saliferts, mes solutions Oligo dont je ne me sers plus et le nécessaire pour coller des boutures lol: de la superglue et de la colle epoxy!

Ma rampe d'éclairage...

Bon je vous avais laissé (volontairement) sur votre faim! La voici en action!

Vue de l'aquarium meuble ouvert!

On remarque sur cette photo que les 2 portes côté décantation s'ouvrent en opposées afin de laisser plus de places pour l'entretien!

La remontée

Bon voilà un petit point négatif!! Celle-ci rejettai trop haut et éclaboussait j'ai donc dut modifier la sortie à l'aide de 2 coudes PVC45°! On voit bien sur la photo que les roches sont percées et enfilées sur le tube! Le coude 90° en haut n'est pas collé! Celà permet d'orienter le refoulement, un éventuel entretien et permet aussi de renlever les roches!

Les détritivores!!!!

Mon ancien bac était vide en détritivores j'ai donc remédié à ce problème! J'ai passé une belle commande! Voici en détail: Pour commencer:

75 escargots astréas étoilés!

Une limace dolabella!

Bon c'est vrai c'est pas beau mais c'est super rigolo et ça dévore les algues!

ophiolepsis superba

Pour ma part j'en ai mis 4 mais j'aurai certainement put en rajouter! On verra par la suite! (bon ok c'est pas une photo prise dans mon bac comme les escargots d'ailleurs) mais ces petites bêtes sont timides et ne sortent pas!

archaster typicus!

Et oui pour nettoyer le sable!

Salmacis belli

Bon j'en ai racheté un j'en avais déjà un avant! Je n'ai jamais eu à m'en plaindre et il est tout simplement magnifique! Ses couleurs: rose/violet/jaune/noir J'espère que ca ressortira sur les photos! Bon on voit en arrière plan mon Fungia!

Un investissement!

Pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer les détritivores sont un investissement conséquent mais qui ne doit surtout pas être négligé!!!! Pour ma part environ 250€!

Ma population!

Mon préféré: Pygoplites diacanthus! Pas très en forme à l'arrivée mais il reprend du poil de la bête! Pour l'acclimater, quelques coques fraiches au fond du bac!!

Le pygo sous les flash du paparazzi!!!

Bon je le préfère sous l'éclairage de l'aquarium! Le flash l'éclaircit de trop!!!!

Le flav

Zebrasoma flavescens! Quel sale caractère celui là!

Le syganus vulpinus

Celui là c'est du lourd! Un vrai aspirateur il n'arrête pas!! Abandonné par Bruno lol!!!

Un petit banc de chromis viridis pour animer le bac!

Ca donne du mouvement et c'est pas trop agressif par rapport aux demoiselles bleues!!

NDLR : Et pour la suite de l'aventure ?
C'est sur le blog d'Alex : alexrecifaliste27.skyrock.com !

et une petite vue générale pour finir !

Texte et photos : Alexis Briant

]]> Protomelas taeniolatus "Namalenje" http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?160-protomelas-taeniolatus-namalenje-boadzulu-red-empress-maxime-michelini-cichlid-malawi 2008-08-21T16:30:19+02:00 fr Aquarium Webzine Eau douce, Afrique lac Malawi Par Maxime Michelini

Mâle Protomelas taeniolatus "Namalenje" - Photo de Maxime Michelini.

Mâle Protomelas taeniolatus "Namalenje" - Photo de Jean-Paul Carme.

Femelle Protomelas taeniolatus "Namalenje" - Photo de Maxime Michelini.

Description

Anciennement appelé Haplochromis boadzulu ou "Red Empress", le mâle atteint une taille de 15 cm et parfois plus selon l’alimentation fournie et le volume dans lequel il est maintenu. Il faut compter 2 à 4 cm de moins pour la femelle. La variété géographique de Namalenje s’est largement répandue en aquariophilie grâce à la beauté des couleurs du mâle et en l’occurrence au rouge (rare dans le lac Malawi) de son corps. La tête est bleue avec des reflets verts. La femelle et les jeunes sont argentés, avec des lignes verticales et deux lignes longitudinales sombres.

Habitat et vie in situ

Namalenje Island se situe sur la cote sud-ouest du lac où il occupe les zones rocheuses et a donc une tendance de pétricole à la manière des mbunas, avec qui il est souvent en compagnie d’ailleurs. Les mâles défendent leurs territoires avec agressivité contre les intrus. Les territoires se situent habituellement au sommet des rochers où se trouve des jardins d’algues.

Alimentation

Dans le lac, c'est principalement un herbivore qui se nourrit sur la couverture végétale des rochers (aufwuchs), toujours à la manière des mbunas.

Reproduction:

Comme tous les cichlidés du lac Malawi (sauf une espèce non endémique, le Tilapia rendalli), il est incubateur buccale maternel. Les femelles prêtes à pondre s’approche du territoire du mâle et la ponte aura lieu immédiatement au sommet du rocher. Les œufs sont fécondés à l’intérieur de la bouche de la femelle. Les alevins sont crachés au bout de trois semaines en général mais ils seront protégés par la mère (repris en bouche) pendant un mois supplémentaire.

Femelle Protomelas taeniolatus "Namalenje" en incubation - Photo de Maxime Michelini.

Maintenance en aquarium:

Température de 21 à 28°C. pH de 7,5 à 8,5 J’en maintiens un trio dans de 500 litres avec 180 cm de façade en compagnie d’haplos calmes et de Labidochromis caeruleus. Il ne fait pas parti du groupe dominant du bac mais il est très vif et les espèces dominées sont souvent poursuivies tout comme ses femelles. Je le nourri avec différents granulés, paillettes végétales, krills et artémias congelés.

Mâle Protomelas taeniolatus "Namalenje" - Photo de Jean-Paul Carme.

Femelle Protomelas taeniolatus "Namalenje" - Photo de Maxime Michelini.

Bibliographie

Les cichlidés du lac Malawi dans leur milieu naturel (2è édition) – Ad Konings

Texte : Maxime Michelini
Photos : Maxime Michelini, Jean-Paul Carme

]]> Plongée à Marsa Shagra, Egypte http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?148-plongee-a-marsa-shagra-egypte 2008-04-01T16:52:57+02:00 fr Aquarium Webzine Eau de mer, Divers Par Marie-Christine Chasset
Pour la seconde année consécutive, nous retournons à Marsa Shagra (Egypte) et son camp de tentes et de huttes face à la mer… Le site est encore préservé (pour combien de temps, les constructions en dur gagnent du terrain !!!), mais nous retrouvons dès l’arrivée le plaisir d’être là, face à cette mer Rouge qui va une fois de plus, si elle le veux bien, nous livrer ses merveilles.

Les deux « house-reefs » nord et sud qui encadrent le camp sont toujours aussi riches, et nous les avons explorés de jour comme de nuit sans oublier les « sun-set », aussi bien en départ de la plage qu’en zodiacs, qui permettent d’atteindre très rapidement des fonds de 40 m, avec requins, tortues, murènes, et toutes les richesses des poissons de récif et du corail. Les sorties en camions nous ont permis de voir le Dugong une dernière fois dans la baie d’Abu Dabbab (fermée au public depuis fin mai), ainsi que les requins guitare et les grosses tortues flanquées de leur rémoras.

Mais le top du séjour, le rêve de tout plongeur, est venu à nous sur le site d’Elphinstone, sous la forme d’une très belle raie Manta, qui est arrivée tout à la fin de notre 1ère plongée. Nous avons pu l’admirer d’abord depuis la surface, en P.M.T., et elle nous a fait le cadeau de rester avec nous quand nous sommes repartis plonger, et là, nous avons eu droit à un véritable ballet où elle était là, face à nous, à moins d’un mètre pour certains, à nous regarder aussi attentivement que nous l’admirions…

Ce séjour de mai restera au fond de notre cœur comme celui de « la Manta » et nous donne encore et toujours l’envie de repartir, pour pouvoir admirer ses habitants qui s’offrent à nous.

A voir :
Plus de photos de plongée de ce séjour

texte et photos : Marie-Christine et Olivier Chasset
]]> Caridina multidentata (ex. japonica) http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?157-caridina-multidentata-ex-caridina-japonica-crevette-eau-douce 2008-04-01T16:29:48+02:00 fr Aquarium Webzine Eau douce, Divers Par Richard Champagne
Famille, Genre espèce : Atyidae (Atyidés), Caridina multidentata (Stimpson, 1860)
Noms communs : Crevette mangeuse d'algues, Amano shrimp, Crevette de Yamato, Japonica

Description :

Corps translucide, grisâtre, verdâtre à brunâtre, la coloration variant en fonction du milieu et du régime alimentaire. Plusieurs alignements de points foncés s'étendant parallèlement sur le corps, depuis la tête jusqu'à la queue. Une ligne opaque plus claire, blanchâtre, s'étend sur le dos de la tête à la queue, parfois soulignée d'une ligne plus foncée de part et d'autre. Caridina multidentata est dépourvue de pinces. La taille varie de 4 à 5 cm environ, les mâles restant plus petits et plus fins que les femelles. Ces dernières présentent une cavité importante constituée sous l'abdomen par les pléopodes(*), où les œufs incubent avant l'expulsion des larves. Chez les mâles, les pléopodes ne forment pas de cavité sous l'abdomen. Certaines descriptions font état d'une forme différente des taches chez les deux sexes. (*) sortes de courtes pattes articulées ne servant pas à la marche, que la femelle agite sans cesse pour oxygéner les œufs.

Origine géographique :

Caridina multidentata (ex. C. japonica) est, comme précédente dénomination l'indique, originaire du Japon, plus particulièrement du fleuve Yamato. Certaines sources citent sa présence à Taiwan et en Corée, sans préciser si elle en est naturellement originaire ou y a été introduite. Caridina vit au Japon en "essaims" de plusieurs dizaines à centaines d'individus. Lors de la ponte, qui intervient au printemps dans le milieu naturel, les larves dérivent au fil du courant jusqu'aux estuaires et aux marais côtiers où l'eau douce du fleuve se mêle à l'eau de mer. Le développement larvaire et les premières mues s'effectuent en eau saumâtre, avant que les jeunes crevettes, devenues capables de nager remontent le courant pour rejoindre les eaux douces où elles ont été pondues.

Maintenance Qualité de l'eau :

Les Caridinas ne sont pas très exigeantes quant à la qualité de l'eau pourvu qu'elle ne soit pas polluée. Comme tous les crustacés, Caridina ne supporte pas du tout les nitrites, et un taux de nitrates le plus bas possible sera une garantie de bonne santé. Les crevettes sont également très sensibles aux métaux : le zinc et le cuivre (souvent présent dans les traitements pour poissons tropicaux), le plomb (souvent présent en quantité non négligeable dans l'eau ayant séjourné dans des conduites en plomb), provoquent des empoisonnements dont les crevettes ne se remettent pas. Les Caridinas s'adaptent à des températures allant de 20 à 30°C, douces à moyennement dures, PH entre 6,5 et 7,5. En cas de maintenance en eau très douce, il faut s'assurer que KH et GH ne descendent pas en dessous de 3°. En dessous de cette valeur, les crevettes risquent de ne pas trouver suffisamment de minéraux dans l'eau pour la fabrication de leur exosquelette, et le PH risque de devenir instable.

Cohabitation :

Les crevettes sont paisibles et peuvent cohabiter avec tous les poissons ou crustacés non prédateurs. On évitera donc la cohabitation avec les gros cichlidés (seuls les discus ne prennent pas les Caridinas comme proies, les scalaires par contre risquent fort de s'y intéresser). Les prédateurs d'invertébrés comme les Botias sont à proscrire absolument. Les crevettes seraient immédiatement dévorées.

Reproduction - élevage Technique d'élevage :

Pour reproduire Caridina multidentata, il faut impérativement respecter son cycle de vie naturelle passant par l'eau de mer. Certains sites conseillent une eau saumâtre autour de 17 gr/l, il sembl eque l'eau de mer soit mieux tolérée par les larves, c'est en tous cas mon expérience.

Visitez la page "l'élevage de Caridina multidentata" pour plus de détails sur la méthode que j'ai employée et les résultats obtenus. La femelle pleine d'œufs les porte environ quatre semaines. A la fin de cette période il est possible de l'isoler dans un bac pour la ponte, qui s'effectue en eau douce. La femelle expulse les larves dès leur éclosion et peut être retirée juste après. Un bac planté de mousse de java, riche en algues et à l'eau verte permet de nourrir les larves pendant les premiers jours. Après 3 à 5 jours, il faut transférer les larves dans un bac d'eau de mer (salinité 35 gr/litre), dans lequel a été commencée une culture de phytoplancton.

Une souche de Dunalliela salina permet de réaliser l'élevage des larves et de les amener au stade final de leur développement. Il est également possible d'utiliser des aliments pour coraux à base de phytoplancton, mais ces aliments inertes polluent rapidement le milieu, des renouvellement d'eau doivent alors être fréquents et réalisés avec une eau de même densité. Après une vingtaine de jours et plusieurs mues, les larves se métamorphosent en adultes miniatures. Les jeunes crevettes mesurent alors environ 5 mm et sont capables de nager et de marcher.

Il est alors temps de "dessaler" l'eau, en pratiquant des changements d'eau successifs à l'eau douce, sur 3 à 4 jours, jusqu'à obtenir une salinité insignifiante. Dès leur métamorphose, les jeunes crevettes se nourrissent comme les adultes, en "broutant" les algues vertes, en ramassant des détritus au fond du bac, ou en profitant de la nourriture laissée par les poissons. Si leur taille le permet, elles peuvent alors être introduites en bac communautaire.

Texte et photos : Richard champagne

NDLR : retrouvez d'autres articles de Richard sur son site : aquabotanique.com :-)]]> L'élevage de Caridina multidentata http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?158-l-elevage-de-caridina-multidentata-elevage-crevette-amano 2008-04-01T14:31:01+02:00 fr Aquarium Webzine Eau douce, Divers Par Richard Champagne
Introduction :

La crevette Caridina multidentata est couramment importée et proposée à la vente dans les magasins aquariophiles. La littérature la décrit comme une espèce "difficile à reproduire", se bornant le plus souvent à évoquer rapidement son cycle reproductif passant par une phase marine, et donnant parfois des renseignements erronés notamment sur le degré de salinité de l'eau nécessaire au développement des larves. Il est indispensable pour mener à bien une reproduction de respecter le cycle biologique de Caridina multidentata dans son milieu naturel et d'essayer de le reproduire au mieux.
La reproduction de Caridina multidentata n'a, en fait, rien de particulièrement compliqué. Il suffit pour la réussir de respecter les étapes indispensables au développement des larves, d'apporter le soin nécessaire au maintien de bonnes conditions d'hygiène et d'une qualité d'eau constante surtout en matière de salinité, et d'apporter la nourriture adaptée à chaque stade du développement.

La ponte :

Les femelles du bac principal portent fréquemment des œufs sous leur "queue". Il faut sélectionner une femelle portant des œufs et l'isoler dans le bac de ponte (à gauche sur la photo). Ce bac est simplement rempli avec de l'eau du bac d'origine, il est maintenu autour de 26°C, principalement pour éviter à la crevette déplacée de subir un choc thermique. Après quelques jours, ce délai étant variable selon le degré de maturation des œufs portés par la femelle, la ponte intervient apparemment de nuit. La femelle ne pond pas ses œufs, mais expulse des petites larves qui flottent entre deux eaux et se déplacent par des mouvements vifs et saccadés.

La littérature est assez vague sur le nombre de larves libérées, je l'évaluerais entre cent et deux cents. Le site "Caridina multidentata Online" estime une ponte autour de 500 larves.
Ces larves peuvent rester environ 5 à 6 jours en eau douce, avant d'être transférées dans un bac d'eau de mer reconstituée, avec une salinité de 33 à 34 gr/litre. Ce bac (à droite sur la photo), doit être préparé au moins dix jours avant la ponte. L'eau de mer est brassée à l'aide d'une pompe à air et d'un diffuseur, elle n'est pas chauffée mais reste à température ambiante, aux environs de 20°C. Ce bac est ensemencé avec une souche d'algues microscopiques (ici Dunalliela salina, souches disponibles sur le site Aqualiment.com ), et d'une ou deux gouttes d'engrais "plantes vertes". Le bac est éclairé 12 heures par jour avec une réglette fluo de 11W, et au bout de plusieurs jours, l'algue a rendu l'eau verte et opaque.

Passage en eau de mer :

Les larves sont capturées en eau douce après 5 à 6 jours, j'ai utilisé pour ce faire un tamis à artemia, il est également possible d'utiliser une pipette à l'ouverture assez large. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il s'avère inutile de respecter une période de transition. Les larves peuvent passer directement en eau de mer, sans pertes.
A partir de là, plus grand chose à faire. Les algues vont continuer à se multiplier, et serviront de nourriture aux larves tout au long de leur croissance.
Au bout de 20 à 25 jours, les larves se transforment en jeunes crevettes. Il est très facile de les reconnaître puisque les larves se déplacent tête en bas par mouvements saccadés, vers l'arrière, et en pleine eau, alors que les crevettes juvéniles se déplacent vite et vers l'avant, soit sur les vitres, soit en pleine eau, comme le font les adultes. Il est alors temps pour les jeunes de regagner leur rivière d'origine...

De retour en eau douce :

Contrairement au passage en eau de mer, le passage en eau douce semble plus délicat. Il ne faut pas faire passer en eau douce une larve qui n'aurait pas terminé sa transformation, elle en mourrait. De même, une larve une fois transformée ne peut survivre longtemps en eau de mer. Les transferts doivent donc se faire individuellement, au fur et à mesure des métamorphoses. Le plus difficile est d'attraper les jeunes crevettes, sans attraper de larves. L'épuisette ne convenant pas, j'ai utilisé une pipette pour aspirer les jeunes formées et les déplacer dans les gobelets. J'ai utilisé des gobelets en plastique de 20 cl pour "dessaler" l'eau : les jeunes crevettes sont placées dans le gobelet rempli aux 2/3 avec de l'eau de mer "verte". On change 50% du volume chaque jour avec de l'eau douce, et après 5 jours et 5 changements d'eau, on peut verser le contenu du gobelet dans le bac de croissance.

La croissance des jeunes est rapide : à un mois, elles mesurent déjà plus d'1 cm et ressemblent aux adultes physiquement et par leur comportement. Les mues se succèdent et il n'est pas rare de trouver plusieurs exuvies par jour au fonds du bac pendant les premières semaines de croissance.

Le bac de croissance et la nourriture des jeunes :

Les jeunes crevettes sont élevées dans un bac de 10 litres, non chauffé, muni d'un filtre intérieur au débit adapté au volume. Les algues disponibles dans le bac risquant de ne pas leur apporter tous les nutriments nécessaires, les crevettes sont nourries tous les 2 à 3 jours avec une pastille pour poissons de fonds à base majoritairement végétale.

Elles ont très vite pris l'habitude de se jeter en groupe compact sur la pastille, qui est rapidement disloquée et mangée. Il arrive souvent que les crevettes viennent chercher un morceau de nourriture et le transportent dans un endroit abrité pour le manger tranquillement, sous le filtre ou dans une touffe d'algue par exemple. La ponte a eu lieu le 21 mai, les crevettes n'ont pas toutes survécu, le bac de croissance étant mal fermé, certaines ont tenté une évasion qui leur a été fatale. Les jeunes sont encore plus douées que les adultes pour grimper aux vitres, aux câbles et aux tuyaux. Au bout de 3 mois, les jeunes crevettes sont au nombre de 25, mesurent entre 1,5 et 2,5 cm et vont bientôt pouvoir rejoindre le groupe de caridinas du bac principal dès que leur taille les mettra à l'abri de l'appétit des poissons. Les jeunes crevettes ont rejoint mi-septembre le bac principal, un 360 litres très planté peuplé de discus et de cardinalis. Elles se sont vite intégrées au groupe de caridinas déjà en place et sont visibles régulièrement, surtout lors des distributions de nourriture aux poissons.

Pour aller plus loin...

L'ouvrage de référence sur les crustacés d'eau douce en général est sans doute l'Aqualog Special "Shrimps, crayfishes, and crabs in the freshwater aquarium" , dont l'auteur, Uwe Werner, fait autorité sur le sujet.

Texte et photos : Richard champagne

NDLR : retrouvez d'autres articles de Richard sur son site : aquabotanique.com :-)]]> La photo de poisson en aquarium http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?129-comment-faire-des-photos-de-poisson-en-aquarium-photographie-macro-flash-reflet-reflex-photo-poissons-raphael-lang 2008-04-01T12:00:00+02:00 fr Aquarium Webzine Divers Par Raphaël Lang
Comment faire des photos de vos animaux en aquarium

Astuce :
Cliquez sur les photos pour les voir plus grandes !

Quand on est content de son aquarium et de ses poissons, on a naturellement envie de mitrailler de flashs nos pensionnaires. Seulement quand on voit les premiers résultats ! On est souvent bien loin de la qualité des photos espérées ! Alors pour faire des photos nettes et respectueuses des couleurs du poisson il n'y a pas de secret, il faut oublier les appareils compacts et se tourner vers les boitiers reflex.

La photo aquariophile est très spécifique et répond à quelques règles que nous allons aborder ici, d'abord avec une présentation du matériel nécessaire, puis la préparation du bac et enfin les réglages de prise de vue. :-)

Partie 1 - Présentation du matériel.

Vous avez essayé ? Les poissons vont vite, le temps d'appuyer ils sont déjà à l'autre bout du bac...avec un peu de chance la nageoire caudale est restée dans le cadre...

Pour faire une prise de vue rapide de qualité, il faut 2 choses : un appareil photo reflex qui déclenche vite et une forte puissance lumineuse, que seuls peuvent apporter les flashs externes (qui se montent sur les griffes des boitiers réflex ou des modèles plus gros de studio qui se montent sur pied).

Il est vrai que les technologies ne cessent d'évoluer, les appareils photo numérique compacts ou bridges sont de plus en plus performants et donnent des résultats étonnants pour leur relatif faible prix et encombrement.
Mais si ces modèles font effectivement merveille pour mitrailler le dernier né de la famille ou les vacances au ski avec mamie, ils sont encore insuffisants pour faire des photos de qualité de nos poissons en aquarium. Ces petits "APN" ont deux défauts majeurs : la lenteur (de mise au point et de déclenchement) et un flash intégré totalement insuffisant. En revanche coté capteur, la balance des blancs des APN récents, offre une qualité d'image de plus en plus satisfaisante.

Donc si on veut faire des photos de qualité, il n'y a pas de secret, il faut du matériel. Il faut faire exploser le compte épargne, dommage c'était pour financer les études du gamin, tant pis il y a des priorités dans la vie. 8l

Le boitier reflex : oui mais l'entrée de gamme suffit

Sans opter pour du matériel réflex haut de gamme, que même les professionnels ont du mal à amortir, nous allons opter pour des réflex dit "amateur" ou "grand public", qui correspondent à l'entrée de gamme des principaux fabricants soit par exemple, les classiques Canon 350d, 400d et Nikon d40x, d70 et d80... qui sont excellents.

Je n'ai pas de préférence particulière, j'ai pour mon usage personnel un équipement 100% Canon, mais au travail j'utilise boitiers et optiques Nikon avec une satisfaction parfaitement égale. Ce sont 2 fabricants sérieux, techniquement les 2 produits sont équivalents. Après c'est une histoire de goût et de petites habitudes ;-)

Voila pour le choix du boitier. (Pour la photo aquariophile, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'opter pour un boitier plus haut de gamme, la priorité étant d'investir dans des bonnes optiques et surtout des bons flashs.)

Pour info : Ces boitiers ont tous des capteurs de format inférieur, mais proportionnels au classique 24x36. Ils font en moyenne un petit 20x30 mm, ce qui multiplie par 1,6 toutes vos focales. Un objectif de 100mm fera sur un tel boitier un cadrage de 160mm.
Si ce type de capteur est dérangeant pour les utilisateurs de grands angles, il ne nous ennuie pas du tout pour la photo aquariophile en vous accordant un léger grossissement du sujet, tout en conservant la distance minimale de prise de vue entre l'objectif et le sujet.

Les optiques : Des cailloux adaptés à notre utilisation.

Il faut choisir une focale adaptée à notre utilisation aquariophile.

Autour du classique 35mm, ces valeurs de focale de "grand angle" donnent de très bons résultats en architecture, mais sont à écarter d'un usage aquariophile. A part peut être pour saisir une vue générale d'un aquarium, quand on a peu de recul dans la pièce.

Photo réalisée avec un 10mm Canon

Entre 50 et 100 mm, focales bien sympas pour réaliser les portraits, nous sommes dans les valeurs idéales pour la photographie de nos poissons en aquarium ! Je réalise toutes mes photos de poissons adultes avec un caillou à focale fixe, le Canon 50mm 1.2 et pour les poissons de taille plus modeste, j'utilise le 100 mm macro Canon.

Photo réalisée avec le 100mm

Avec le 50mm.

Ensuite, les plus grandes focales des téléobjectifs, 200mm, 300mm, voire plus, sont à bannir totalement pour notre usage. Idéale pour le paparazzi ou l'amateur ornithologue, elles permettent de voir en grand ce qui se trouve loin. Un téléobjectif de 500mm vous oblige à être à 5 mètres minimum du sujet pour faire la mise au point ! 8-O Pas idéal du tout dans le salon devant l'aqua...

Photo réalisée avec un 300mm Sigma

Donc tous les objectifs ne sont pas adaptés à la photo aquariophile ! Choisissez des objectifs de 50 à 100mm, de préférence à focales fixes et si possible "macro" (c'est à dire conçu de façon à réduire la distance minimale entre l'appareil et le sujet).

Flash : le plus important !

Si les différences de qualité entre les objectifs ne sont pas toujours flagrantes et ne justifient pas toujours l'investissement, les flashs externes, eux, nous changent la vie et il ne faut pas hésiter à investir.

Le petit flash intégré est à considérer comme un sympathique "gadget" de dépannage, il n'existe d'ailleurs que sur les boitiers amateurs. Il est totalement insuffisant pour notre usage.

Avec lui, vous êtes réduits à travailler avec une grande ouverture pour compenser et faire entrer plus de lumière. Résultat négatif : votre profondeur de champ (PdC) est donc très faible. En dehors de l'étroite zone de mise au point, la photo sera floue. Second inconvénient : le flash intégré est trop près de l'objectif, vous allez avoir des reflets du flash sur les vitres. Défaut qui vous oblige à incliner l'appareil par rapport à la vitre, et donc souvent à déformer les sujets...

Dans un bac faiblement éclairé et avec le flash intégré. La zone de mise au point est nette, mais si une partie du sujet sort du champ elle sera floue. ici la tête plus en avant.

Vous avez déjà fait un gros investissement mais pour profiter pleinement des capacités de vos boitiers et objectifs, un flash de type "cobra" est obligatoire.

Plus on a de la lumière, meilleures seront les photos.

Cette photo, en plus des puissants spots HQI, a été prise avec 2 flashs cobra. l'un monté sur la griffe du boitier, l'autre fixé au dessus du bac. La scène étant très éclairée, on peut fermer le diaphragme et bénéficier d'une confortable profondeur de champ. le sujet et le décor sont nets, seul l'arrière plan commence a être flou.

A l'exception des bacs récifaux et des bacs très plantés sous hqi/hql, les aquariums d'eau douce sont souvent peu éclairés. Les poissons sont sécurisés par cette ambiance tamisée, mais pour le photographe ce n'est pas gagné !
Il faut donc apporter la lumière nécessaire à l'aide de flashs.

Pour des raisons d'économies, j'ai commencé avec le flash Canon 430ex. Déjà très sympa. Je pouvais donc faire des photos à 10 d'ouverture, au 1/100 de seconde dans un aquarium "normalement" éclairé. Donc avec une PdC bien plus confortable, les poissons sont entièrement nets.

Pour aller plus loin, je me suis équipé du flash 580ex, bien plus puissant encore et se recharge plus vite entre 2 flashs. Gros intérêt supplémentaire, il est émetteur récepteur (flash maitre ou esclave), tandis que le 430ex est juste récepteur (flash esclave).
Utilisé seul, le 580ex fait merveille même dans des aquariums très sombres.
J'utilise souvent les 2 flashs pour photographier les poissons. Je peux alors fermer à 16, ce qui rend toute la photo nette, le ou les poissons, ainsi que les plantes, jusqu'au grain de sable au loin là-bas derrière. le panard.

Diffuseurs : avec ou sans ?

Pour éviter les reflets métalliques sur les écailles des poissons dus au flash, on peut utiliser un diffuseur. Il en existe de très nombreux modèles et c'est un accessoire simple et une fois n'est pas coutume : abordable. (Heureusement car c'est juste un bout de plastique) Mais si l'effet "reflet métallique" sur les écailles est bien affaibli, on perd beaucoup en luminosité; et je trouve aussi que la couleur de la photo est trop réchauffée, par une teinte légèrement orangée. C'est un accessoire très sympathique pour les portraits qui évite les reflets de flash sur le front ou le nez, mais je ne l'utilise finalement que peu en aquariophilie.

Le mieux à faire pour s'en passer, est encore de mieux positionner ses flashs et éviter tout reflet. j'obtiens des résultats satisfaisants avec un flash maître en face, et un flash esclave juste au dessus du poisson.

Multiplicateurs & Bagues d'allonges

Les multiplicateurs sont à placer entre le boitier et l'objectif. c'est un jeu de lentilles, qui multiplie le grossissement de votre objectif par 1,4x voir 2x. Ils sont coûteux, (prix d'un bon objectif) et font perdre beaucoup de lumière. Ils sont plutôt pour de la photo extérieur, pour pousser les performances de vos téléobjectifs.

Les tubes ou bagues d'allonge, qu'il est possible de trouver chez des fabricants abordables comme kenko, sont de simples tubes vides (sans verre) qui écartent la distance focale entre l'objo et le capteur.

On obtient aussi un grossissement contre :

une forte perte de lumière
parfois perte de l'autofocus
légère perte de qualité d'image

Mais leur utilisation est très sympathique. En partant sur un bon 50mm fixe, un jeu de tubes et beaucoup de lumière, on peut faire des rendus excellents que pourrait produire un objectif macro coûteux ! Bien sûr on perd en facilité, tout est en manuel.

Une petite série des combinaisons possibles sur une pièce de 1 cent ! (tout le budget est passé dans l'APN, maintenant on fait comme on peut... ;-) )
Photos prises sur pied, poses longues, avec flash à quelques cm de la pièce sur le côté.

100mm Canon

50mm Canon + 68mm de tubes Kenko

100mm Canon + 68mm de tubes Kenko

100mm Canon + 68mm de tubes Kenko + 50mm Canon inversé

On obtient donc sur ce test un bien meilleur résultat avec un 50mm et des bagues qu'avec le 100mm macro ! Grossissement plus important, piqué superbe, et tout ça pour un prix bien moindre. Super ?! Oui mais on perd beaucoup de facilité de prise de vue, et avec une pièce c'est facile, avec un poisson c'est autre chose...

Avec de la patience, on peut obtenir des résultats très sympas au piqué surprenant avec ce type de bagues, exemple :

Photo réalisée avec un 50mm Canon et une bague de 20mm Kenko, 2 flashs.

Mais ce n'est pas facile à gérer; ne marche que sur les poissons collés à la vitre frontale. Alors finalement, on ressort vite le 100mm ! bon compromis de rapidité de prise de vue, et de grossissement.

Trépied

Il est intéressant de posséder un pied dans certain cas. Par exemple pour photographier des œufs collés à une roche, l'appareil est bien stable, on peut fermer le diaphragme au maximum et risquer des poses longues.

100mm Canon, 2 flashs, sur pied.

Résumé du matériel

Matériel de départ :

1 boitier reflex numérique nu d'entrée de gamme
1 objectif fixe de 50mm
1 flash cobra puissant

Puis si votre maladie s'aggrave :

trépied
Flashs supplémentaires
1 objectif fixe de 100mm macro
diffuseur
bagues d'allonges

Partie 2 - Préparation avant les prises de vue :

Le matériel c'est bien, mais il faut aussi préparer soigneusement l'aquarium ! sinon on obtient ça :

Les vitres sont sales, même si ça ne choque pas à l'oeil nu, la photo ne pardonne pas !

Une photo de poissons sur fond de brique ou pot de fleur, les vitres pleines de traces de calcaire et une multitude de particules non identifiées en suspension... magnifique tout ça ! il faut y remédier ! Et tout ce que l'on peut faire avant, évite par la suite des lourds travaux de retouche d'images.

bref avant une séance de prise de vue, voici ce qu'il faudrait faire :

Un grand changement d'eau, pour l'éclaircir au maximum et éliminer une partie des particules
Si vous ne filtrez que sur mousse bleue, une filtration sur perlon et charbon actif peut être bénéfique pour finir d'éclaircir l'eau et la rendre la plus cristalline possible.
Arranger le décor, tailler les plantes, siphonner les dépôts sur le sable, faire les vitres intérieur/extérieur. (pour les algues ou traces de calcaires récalcitrantes, utilisez de la laine d'acier ultra fine !) il ne faut vraiment aucune trace, les flashs feront ressortir les moindres parasites.
Ne nourrissez pas les poissons ! d'une part la faim les fera sortir plus volontiers dans le cas de grand timide, d'autre part, ça évite la présence de selle attachée au poisson, ce qui n'est pas super esthétique.

Voilà pour la partie "ménage" qu'il faut d'ailleurs faire le plus souvent possible de toute façon, pour conserver le peu de point que nous accorde le CAF.

bon je pense qu'on est prêt ? on y va.

Partie 3 - Conseils de prise de vue et exemples de réglages

C'est un plus si la pièce est dans le noir pour éviter les reflets dans les vitres, mais aussi pour sécuriser les poissons qui nous distinguent moins bien.

Dans le cas de poissons particulièrement timides, vous pouvez déjà positionner l'appareil sur pied devant l'aquarium quelques heures avant le "shooting". Les poissons auront donc le temps de faire connaissance avec cette installation bizarre.

Vous avez souvent lu et entendu de vous tenir incliné par rapport à la vitre pour éviter le reflet du flash ? Ce qui est vrai pour les compacts avec leur flash à 2cm de l'objectif, est faux pour les boitiers reflex avec un flash déporté. Restez toujours bien de face, les vitres déforment énormément quand on regarde de côté.

Je conseille vivement de laisser le mode automatique de côté, qui ne fait pas l'affaire dans notre contexte. Passez en mode manuel. (nous verrons des exemples de réglages ci-après).

Mais même en réglage manuel de la sensibilité, temps d'expo et de l'ouverture, restez en mise au point automatique, elle est rapide et fiable quand le sujet est bien éclairé. Sur certains appareils, il existe des options sur cette mise au point: chez Canon AI SERVO, il vous permet d'accrocher un élément et de le suivre. Lorsque votre poisson passe, appuyez à demi sur le bouton de déclenchement en visant l'oeil du poisson. Ensuite si le poisson se déplace, le AI servo adaptera en continu la mise au point sur le sujet, jusqu'à ce que le poisson fasse le beau, et vous déclenchez au bon moment, sans avoir perdu 1 sec de MAP. Vraiment très pratique .

En sensibilité, j'essaye de rester à 200. inutile de descendre à 100; on perd beaucoup de vitesse de prise de vue et le gain de qualité n'est pas visible. Pour la vitesse, en dessous de 60 c'est difficile, au dessus de 160 pas franchement utile, mieux vaut rester autour de 1/100 de sec. pour le diaph, ouvrir à 8, voir 10 est un bon compromis pour un poisson net et un léger flou sur l'arrière plan qui fait ressortir le poisson. Mais ce sont des valeurs moyennes, tout dépend des conditions d'éclairage de votre aquarium !

Dès que le sujet me le permet, j'utilise un pied, je peux ainsi fermer beaucoup plus et avoir des photos plus profondes. (et puis c'est plus reposant !)

Pour la disposition des flashs, il m'arrive d'en mettre sur les cotés de l'aquarium sur des pieds, pour faire des effets de lumière. il peut y avoir de bons résultats.

Disposition du flash cobra, sur trépied, sur un coté du bac

photo réalisée avec cet éclairage latéral

Mais en fin de compte, j'aime utiliser un flash de face sur la griffe, plus un second zénithale, qui donne un volume intéressant, et une lumière plus naturelle sur l'ensemble des éléments . D'ailleurs en visitant le studio photo du très sympathique couple Marie-Paule et Christian Piednoir, j'ai pu observer leurs puissants flashs posés au dessus de l'aquarium. Pas de soucis de reflets avec ce type d'installation et une belle lumière homogène. Bien sûr ils sont pros, et donc ce matériel spécialisé est justifié, mais nous pouvons nous en inspirer à notre échelle, avec du matériel plus courant. donc depuis je flash au dessus !

L'emplacement du poisson compte énormément ! plus le poisson est près de la vitre, mieux ce sera, les conditions d'éclairage sont optimales et pas trop de déformations dû à la vitre. Pas la peine d'espérer faire le super cliché quand un poisson est à 50cm de la vitre dans un bac sombre.

Quelques exemples de réglages :

50mm | 200 iso | F8 | 1/60sec
Bon la facile, avec cette étoile de mer, on peut difficilement faire plus près de la vitre...

50mm + 20mm | 100 iso | F7,1 | 1/160sec
(2 flashs, bac peu éclairé)

50mm | 200 iso | F8 | 1/80sec
Pose trop lente, les nageoires sont floues, il aurait fallut facilement du 1/100 qui va bien sur ce coup

50mm | 200 iso | F10 | 1/60sec
(1 flash, bac très éclairé)

En conclusion

Comme la photo ce n'est qu'une histoire de lumière. Pour réussir de bons clichés en aquariophilie, il faut un bac très bien éclairé et des flashs puissants disposés au dessus du bac. Ensuite il vous faut un appareil sérieux offrant des possibilités de réglages et un déclenchement rapide ! et pour finir, la patience... c'est à dire attendre que le poisson fasse le beau à quelques centimètres de la vitre !

Et avec le même matériel on peut se régaler en parcourant les champs, mais c'est un autre sujet !

100mm Canon sans flash

100mm Canon + 20mm Kenko + flash

100mm Canon + flashs + lightbox (diffuseur)

Texte et photos : Raphaël Lang.]]> Lysmata debelius http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?140-lysmata-debelius 2007-06-01T22:59:26+02:00 fr Aquarium Webzine Eau de mer, Détritivores Par Raphaël Lang

Lysmata debelius

Une magnifique crevette de 4 à 5 cm, de l'océan Indo-pacifique décrite par Bruce en 1983 sous le nom de Lysmata debelius en hommage au plongeur allemand qui l'a découvert, Helmut Debelius*. Vous pouvez aussi la retrouver sous de nombreux noms vernaculaires : Crevette cardinale (Fra), Blood Shrimp (Ang), Fire Shrimp (Ang), Scarlet Cleaner Shrimp (Ang) ...

Seule, en couple ou en groupe, cette crevette déparasiteuse et détritivore, se maintient très bien en aquarium récifal. Assez craintive, elle pratique moins le déparasitage que ses cousines du genre Lysmata, comme les espèces amboinensis et grabhami.

Lysmata amboinensis, cousine bien moins timide que L. debelius.

Lysmata debelius

Mais sa magnifique robe de couleur rouge, qui lui vaut son surnom anglais de "crevette de feu", en fait une crevette très appréciée dans le hobby, et on lui pardonne donc largement sa timidité.

Etant une crevette d'eau profonde, elle préfère vivre tranquillement dans les grottes qu'elle défend des autres crevettes, bien à l'ombre des puissants HQI.
Il n'est pas rare de ne la voir qu'à l'heure du repas : à l'arrêt des pompes de brassage, elle a compris, et escalade rapidement les pierres, se rapproche de la surface en espérant saisir une paillette. Sa gourmandise fait notre plaisir, c'est un vrai spectacle.

Textes et photos : Raphaël Lang.

*En savoir plus : Biographie d'Helmut Debelius
Né en 1947 en Allemagne, Helmut Debelius vit à Francfort-sur-le-Main. Il plonge et photographie dans toutes les mers du monde depuis plus de trente ans. En raison de son intérêt pour la détermination et la classification des animaux marins, il a régulièrement publié des articles de vulgarisation scientifique et a collaboré, en tant que travailleur indépendant, au Museum Senckenberg de Francfort. Parallèlement il a étudié le comportement des invertébrés et des poissons dans son aquarium de mer. Au cours de ses nombreux voyages de plongée, il a découvert quelques nouvelles espèces qui portent désormais son nom, comme Centropyge debelius, le poisson-ange bleu de Maurice, qui était jusque-là passé inaperçu, même des plongeurs scientifiques, ou la petite crevette Lysmata debelius. Depuis la publication de ses premiers ouvrages sur la faune sous-marine dans les années 1980, il est consulté par le ministère de l'environnement fédéral allemand comme expert sur les poissons marins. Il est également, depuis cette époque, membre de la commission de l'UICN sur la préservation des espèces des habitats coralliens. Dans les années 1990, il fait de sa passion un moyen d'existence en fondant son agence de photographies sous-marine IKAN. En 1995, partant du constat que les livres sur les poissons et autres animaux marins existants ne répondaient pas à ses attentes, il devient éditeur et publie une collection de guides sous-marins à nuls autres pareils et immédiatement traduits en plusieurs langues. Mais c'est avec "l'Atlas mondial des Poissons marins" qu'il réalise le challenge le plus important de sa carrière d'éditeur.

]]> Pourquoi climatiser l'aquarium récifal http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?141-pourquoi-climatiser-l-aquarium-recifal 2007-06-01T22:42:19+02:00 fr Aquarium Webzine Eau de mer, Divers Par Jean-Louis Cuquemelle
Ce petit article aborde les différents aspects théoriques de la problématique ‘température’ pour vous aider à concevoir une climatisation adaptée à votre récif.

Introduction

La maintenance d’un aquarium récifal fait prendre conscience des interactions entre physique, chimie et biologie. La modification ou dérive, même mineure, d’un paramètre influant sur les autres. Les organismes marins se sont adaptés à des biotopes aux caractéristiques précises que nous devons reproduire avec la plus grande exactitude pour espérer les conserver sur de longues périodes. La température fait partie de ces paramètres aux conséquences multiples.

Parmi les différents écosystèmes marins, les zones récifales sont certainement les plus faciles à reproduire, notamment à cause de leur température élevée compatible avec la chaleur de nos appartements. La marge de manœuvre est malgré tout réduite et nécessite une attention particulière de notre part. Ce n’est pas une question de confort mais de survie pour les animaux.

Température et activité biologique, actions sur le métabolisme des organismes marins L’action de la température à un rôle important sur des paramètres tels que :

• La modification des constantes de vitesse des réactions chimiques,
• Le déplacement de l'équilibre carbonate-bicarbonate,
• La variation de l'équilibre ammoniac –ammonium,
• L’augmentation de la quantité d'ammoniac, …

La température agit aussi directement sur le métabolisme des organismes aquatiques. Ainsi une température élevée favorise l’activité bactérienne, la croissance des coraux, accélère la respiration des poissons, etc. Les conséquences d'une élévation de température sont ainsi multiples :

• Consommations accrues d’oxygène, de minéraux, d’iode, de calcium,
• Dégagement de CO2, augmentation de la production de déjections, …

Globalement on peut dire que la vie va plus vite et plus fort. A l'inverse, une température trop basse entraîne un ralentissement biologique, voire une régression mortelle si une limite extrême est franchie. Un autre facteur physique est à prendre en considération : Lorsque la température augmente le taux d’oxygène dissous diminue rapidement alors que celui de CO2 augmente.

Deux formules antagonistes 'biologique et physique' sont ainsi en compétition :

1. Augmentation de température = augmentation biologique de consommation de l’O2 par les organismes,
2. Augmentation de température = diminution physique de l’O2 dissous dans l'eau.

On voit donc que les variations de concentrations d'oxygène peuvent être très rapides et même s'effondrer lorsque l'on franchit un seuil critique.

Une augmentation de la température signifie aussi :

• La réduction de la production de phyto et zooplancton,
• L’abaissement du pH dû à l’augmentation de CO2,
• La baisse de la concentration de carbonate de calcium (inhibe la calcification), …

Les organismes marins des récifs tropicaux sont adaptés à une température quasi constante d’environ 25° Celsius pour celles des couches d'eau superficielles qui nous concernent. Pour offrir des chances de survie à ces organismes il faut rester impérativement dans cette marge. Et si le ralentissement métabolique dû à un petit abaissement de température temporaire n'a qu'un effet de stress, une augmentation trop importante au-delà de quelques degrés au-dessus de 30° signifie à coup sûr la mort rapide des organismes (commençant pour les coraux par l'expulsion de leurs zooxanthelles, phénomène de blanchiment constaté avec le réchauffement climatique). Pour cette raison la pollution thermique actuelle des océans est un problème sérieux, source de grande inquiétude car amplifiée par les concentrations simultanées de CO2 dans l’air et les océans.

Premières conclusions

• Les animaux (poissons et invertébrés) n’ont pas de régulation interne de température et subissent les variations de température par des modifications physiologiques. Les chocs thermiques ainsi que les températures extrêmes sont à éviter.
• Idéalement la température doit être régulée, les variations minimisées au maximum.
• La fourchette de température de l’aquarium se situe entre 25 et 29° C à adapter en fonction de l'écosystème reproduit et de la technique de filtration biologique implémentée.
• La température basse entrainant à terme la mort des organismes récifaux est de 18°, la température haute est de 32°. Le cas particulier de l’aquarium nano récif

Dans le milieu naturel les masses d'eau sont évidement considérables alors que l'aquarium ne contient qu'un volume très réduit. Cela a pour conséquence une différence fondamentale dans les variations des paramètres généraux. C’est un des reproches fait aux aquariums de faible volume. L’inertie thermique (ou chaleur massique) n’échappe pas à cette règle et est liée directement au volume d’eau.

La chaleur massique de l'eau vaut 4187, pour augmenter la température de 1°de 100 litres d'eau, il faut apporter une énergie de : 100*4187*1=418kj. Un chauffage de 100 Watt en fonctionnement permanent apporte en une heure, une énergie de 100W*3600=360kj. Il faut donc plus d'une heure pour faire monter la température de 1°Celsius. Cela fonctionne aussi à l’inverse et, à énergie constante, plus le volume est réduit, plus le temps est court pour parvenir à des variations sensibles.

Un petit aquarium est sujet à de potentielles variations rapides et importantes de température.

Et si il est facile de chauffer (une simple résistance électrique suffit), il est assez difficile de refroidir. Or dans nos aquariums récifaux, le matériel est important et les sources d’apport de chaleur sont multiples :

• Infrarouge de l’éclairage, rayonnement thermique des lampes et ballasts,
• Moteur des pompes de brassage, de filtres et écumeurs,
• Environnement de la pièce où est placé l’aquarium (chauffage, ensoleillement).

L’exportation en thermies se fait aussi par l’environnement, une pièce non chauffée pouvant être froide en hiver, et aussi lors de la phase nocturne lorsque l’éclairage est éteint et le chauffage réduit.

Deuxième conclusion

Alors que dans la nature, la masse d'eau ‘lisse’ les variations, une climatisation est impérative dans le cas d’un aquarium. Plus le volume est réduit plus l’asservissement doit être soigné. Si un aquarium de grand volume peut se passer du chauffage grâce (ou à cause) des HQI et des moteurs des différentes pompes électriques, la faible inertie d’un micro ou nano-récif impose une parade à l’abaissement nocturne et une lutte contre les thermies apportées par le matériel lors de la journée.

La climatisation d’un petit aquarium récifal nécessite donc la mise en place d’un chauffage et d’une réfrigération.

Choisir les animaux les plus résistants (ceux peuplant les lagons peu profonds ou de la zone intertidale) et provenant d’une même région climatique est aussi une sage décision modérant les risques.

La réalisation du chauffage

La solution la plus simple consiste à utiliser des thermoplongeurs intégrant un bilame et une résistance de chauffage électrique. C'est aussi le chauffage utilisé en eau douce. La puissance sera calculée au minima assurant la petite élévation de température nécessaire dans les conditions les plus rudes, un blocage du bilame ayant dans ce cas une action limitée. Deux thermoplongeurs indépendants sont aussi une précaution contre les effets d’une défaillance (voir Redondance plus loin dans cet article). Pour un aquarium récifal un chauffage de ½ Watt par litre suffit, valeur à affiner en fonction de votre configuration matérielle. Choisir des modèles anti-casse est indispensable et réduit le risque d'électrisation.

La réfrigération Avant de songer à refroidir, une précaution élémentaire : Eviter impérativement les apports en thermies 'parasites'.

• Ne pas placer l’aquarium dans une pièce surchauffée,
• Ne pas placer l’aquarium sous un rayonnement solaire,
• Eviter de placer les moteurs des pompes dans l’eau, choisir celles qui ont le meilleur rendement,
• Ne pas placer les ballasts des lampes à proximité de l’aquarium et préférer les modèles électroniques.

Solution de réfrigération n°1 : L'évaporation
Le principe : Lorsque la pression partielle d’un corps est inférieure à la pression de vapeur saturante (par exemple si l'on souffle sur sa soupe, on diminue la pression au-dessus du liquide), la phase liquide se vaporise et ainsi le nombre de molécules quittant la phase liquide est plus important que le nombre de celles qui arrivent. Or ce sont les molécules les plus agitées (les plus chaudes) qui s'échappent préférentiellement de la phase liquide. Lors de l'évaporation on a donc un abaissement de la température du liquide, et ce, quelque sois la température de l’air.

Un ventilateur est placé de façon à créer un courant d’air laminaire qui 'lèche' la surface de l’aquarium. Cela suffit à abaisser la température, et même en dessous de la température de la pièce. C’est une solution simple et efficace.
Le principe de fonctionnement est le seul handicap : L’évaporation de l’eau. Evaporation qui nécessite un autre asservissement, de niveau d’eau cette fois, pour conserver une salinité constante dans l’aquarium marin (vous l’avez compris, c’est une autre source de stress pour les animaux…). L’avantage est la simplicité de mise en œuvre et le coût réduit du matériel nécessaire, un ventilateur 12 Volts de PC convenant parfaitement. (L'alimentation 12 Volts est aussi une précaution contre les électrisations).

La climatisation par évaporation (ventilation) est une solution simple, efficace, utilisée par un grand nombre d'amateurs, elle nécessite cependant la mise en place d'un osmolateur.

Solution n°2 : Le groupe réfrigérant
Ce principe est utilisé sur nos réfrigérateurs et climatiseurs domestiques : Un gaz est comprimé par un compresseur électrique pour atteindre sa phase liquide (cette étape est faite hors de l’enceinte à refroidir car cela apporte de la chaleur), puis le liquide est détendu brutalement entrainant un abaissement de température dans la zone à refroidir. Cette solution est techniquement possible, elle n’est pas très simple à mettre en œuvre dans nos aquariums mais l'adaptation d'une petite glacière est cependant possible. Autre utilisation de cette technique : Placer l'aquarium dans une pièce climatisée.

Solution n°3 : L’effet Peltier
Ici la propriété particulière de certains conducteurs traversés par un courant électrique est utilisée. Ces conducteurs se présentent sous forme de plaque mince dont un coté devient chaud et l’autre extrémité froide dès que l’on branche le courant. Ce principe est bien adapté à la climatisation de l’aquarium sous réserve de réaliser de bons échangeurs thermiques, un pour la partie chaude (ventilation externe obligatoire, un Peltier chauffe énormément), un pour la partie froide en contact avec l'aquarium. Ici l’évaporation de l’aquarium est nulle, ce qui est un avantage indéniable (sauf si on veut ajouter du calcium avec l’aide d’un RAH). En revanche le rendement est faible, le coût d’achat et de fonctionnement (consommation électrique importante) sont bien plus importants que ceux d’un simple ventilateur. Le Peltier n’est acceptable qu’avec un nano-aquarium.

Asservissements
Il reste à piloter l’ensemble chauffage-réfrigérateur par un capteur de température et un dispositif de contrôle.

Les capteurs les plus simples sont basés sur des bilames se déformant par dilatation sous l’effet de la température. L’hystérésis (c’est à dire, l’écart de valeur entre le passage de la position fermée à la position ouverte puis au retour à la position fermée) est assez grand (stress potentiel des animaux) et n’est pas réglable. Bilan : Les thermostats à bilames sont simples d'utilisation, peu chers mais aussi peu précis et peu fiables.

Les thermostats électroniques sont nettement plus sensibles et l’indication absolue de température est aussi plus précise qu'avec les bilames dont l'indication (la valeur absolue) est souvent fausse. Généralement utilisés pour l’asservissement du chauffage domestique, ils devront être légèrement modifiés pour répondre à notre besoin.
Un peu de bricolage s’impose donc : Démontage du capteur placé dans le boitier pour le déporter dans un tube étanche scellé à la colle silicone. Sur certains modèles il faut inverser les contacts par un relais (sur d’autres cette modification de câblage est prévue). Le résultat est de mettre en marche le refroidissement lorsque qu’une température haute est atteinte. La solution est abordable et peu couteuse aux bricoleurs.

Voies d'améliorations possibles
L'importance de la climatisation ne peut être négligée, un dérèglement pendant les congés d’été pouvant entrainer en quelques heures, par effet de dominos, la perte de tous les êtres vivants de l’aquarium. La réalisation devra être impérativement soignée et sûre.

La sûreté de fonctionnement passe principalement par les notions de simplicité, robustesse et redondance, c’est à dire la mise en place de systèmes doublés assurant le bon fonctionnement dans le cas de défaillance simple.
Les systèmes sûrs utilisent des éléments séparés dans des chaînes de traitement n’ayant pas de point commun (il faut cependant se contenter d’une unique source électrique ou mettre en place un système secouru par onduleur). Ainsi un groupe de froid utilisera deux ventilateurs indépendants, deux capteurs, deux thermostats, le tout sera raccordé à deux disjoncteurs différentiels.

Des dispositifs sécuritaires additionnels peuvent aussi être implémentés. Comme par exemple une coupure automatique de l'éclairage en cas de détection de température excessive. Attention à mettre une temporisation lors de la remise en marche de l'éclairage pour ne pas entrainer une défaillance de la lampe.

Dans le cas de d’éléments réputés défaillants il est possible de réaliser des montages ou deux éléments sont câblés et un seul suffit au bon fonctionnement du système. Par exemples dans le cas du bilame (souvent défaillant en position fermé) il suffit d’en mettre deux en série, si un reste fermé l’autre reste fonctionnel et coupe le chauffage si nécessaire. Ce principe est également utile pour les capteurs de niveaux d’eau.

En guise de conclusion
Ces informations devraient vous sensibiliser et vous conduire à réaliser, si ce n'est pas fait, une installation de climatisation automatique nécessaire à votre aquarium récifal, il est temps, l’été arrive !

Gardez en tête que les animaux récifaux ont une marge d’adaptation très étroite, que les écarts doivent être réduits au maximum et qu’une température de 32° est fatale. Les maintenir à une température constante voisine de 27/28° semble l'idéal pour une conservation à long terme et une croissance optimale et une capacité d'épuration bactérienne satisfaisante.

Si chauffer est naturel pour les aquariophiles d'eau douce, réfrigérer est certainement nouveau. Un dispositif de refroidissement à ventilateur 12 Volts est simple à mettre en œuvre. Ce système est efficace mais il nécessite aussi de mettre un osmolateur, c'est à dire l'ajout automatique d'eau douce dès que le niveau d'eau baisse pour conserver une salinité constante.

Vous êtes aidés dans vos réalisations par de nombreux exemples disponibles sur les sites Internet spécialisés (par exemple nanoZine).

PS : Vous le savez, l'élévation de température menace aussi les écosystèmes naturels aussi je vous engage à avoir une attitude éthique : N'achetez des voitures ne consommant que peu (évitez les 4x4), roulez au minima et le pied léger. C'est bon pour votre stress et pour la planète.

Texte : Jean-Louis Cuquemelle (microrecif.ovh.org)

NDLR : Jean-Louis Cuquemelle est l'auteur du très bon livre "Petits aquariums récifaux : Guide pratique du débutant" que vous pouvez trouver facilement sur internet. Nous aimons beaucoup ce manuel, qui apporte beaucoup au monde du pico, nano et micro récif. De plus c'est une édition très soignée, bien illustrée avec une mise en page très claire.

]]> Neolamprologus signatus http://aquarium-webzine.com/poisson-eau-douce-eau-de-mer.php?99-neolamprologus-signatus-raphael-lang-cichlide-nain-conchylicole-sabulicole-lac-tanganyika 2007-06-01T21:28:13+02:00 fr Aquarium Webzine Eau douce, Afrique lac Tanganyika Par Jonathan Bouquerel

Mâle Neolamprologus signatus - Photo de Raphaël Lang.

Femelle Neolamprologus signatus - Photo de Raphaël Lang.

Petit mais costaud à la manière des p'tits pimousses, ce "conchylicole" vous émerveillera par ses reflets métalliques et son comportement intéressant à étudier en aquarium. Malheureusement il n'est pas facile à trouver, donc ouvrez l'œil et n'hésitez pas, après lecture de cet article, à acquérir quelques spécimens sous peine de le regretter ! Et surtout retenez cette charmante dénomination qui sonne merveilleusement bien au creux de l'oreille: "Neolamprologus signatus !!"

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